Как машину подготовить к покраске: пошаговая инструкция

Когда необходимо окрашивать автомобиль

Иногда автомобиль приходится перекрашивать не по собственной прихоти хозяина. Необходимость в перекраске может прийти в любое время. Ситуаций для этого может быть несколько:

  • Если машина попала в дорожное происшествие.
  • При появлении заметных царапин.
  • Краска с течением времени или недостаточно хороших условий эксплуатации потеряла свой первоначальный облик.

Отдать специалисту или сделать своими руками?

Часто автолюбители не могут решить, делать покраску самостоятельно или отдать «лошадку» в руки специалистам.

Выделим особенности каждого из вариантов.

Отдав машину мастеру.

Вы занимаетесь своими делами и забираете уже готовый транспорт. Специалист сам выбирает краску, производит обработку кузова, готовит оборудование, красит и полирует.

В мастерской специалисты точно подбирают цвет по компьютеру с помощью специальной программы (особенно это актуально, если окрашивается только одна деталь).

Работа производится в стерильном помещении, где в воздухе не летает ничего лишнего. Кроме этого, применяется только качественное оборудование и на 100% соблюдается технология нанесения краски.

Но! Во-первых, такая работа выльется «в копеечку». В среднем услуга обходится в 40-60 тысяч рублей. Цена во многом зависит от опыта мастера, типа краски, сроков и так далее.

Во-вторых, всегда есть риск нарваться на плохого мастера. Бывали случаи, когда новая краска уже через несколько недель начинала отслаиваться. Доказать потом что-либо очень сложно.

Сделать покраску автомобиля своими руками.

Главное – это выгодно. Все ваши затраты – это материал и оборудование (кое-что можно взять у друзей или знакомых).

Кроме этого, вы досконально знаете свой автомобиль, все его ямки и повреждения. Любовь к своей «железной лошадке» не даст подойти к процессу халатно – вы сделаете все на лучшем уровне.

Покраска авто в домашний условиях

Но! Здесь можно выделить ряд недостатков:

  • во-первых, на покраску всего автомобиля пойдет как минимум несколько часов времени. При отсутствии навыков можно и «убить» целый день, а то и несколько суток;
  • во-вторых, рядом лучше иметь знающего человека или внимательно изучить технологию покраски, в противном случае новая краска (из-за одной ошибки) может долго не продержаться;
  • в-третьих, обеспечить идеальную чистоту в помещении, где производится покраска, весьма сложно. Если на кузов попадет пыль, мусор или насекомое, то это может испортить конечный результат. Более того, в этом месте (если его не заметить) краска начнет шелушиться.

Виды автомобильных красок

С выбором краски стоит заранее определиться. Для авто существует несколько видов красок:

  • Металлик. Недорогая и качественная краска, требующая тщательной шпаклевки кузова перед нанесением. Обладает множеством разнообразных оттенков и красиво переливается в лучах света.
  • Акриловая краска. Также имеет невысокую цену, но в сравнении с металликами у нее почти в два раза скуднее палитра цветов. Отличный бюджетный вариант, к тому же не требует дополнительного лакирования.
  • Алкидная эмаль — самая дешевая из красок. Из-за этого качество покраски может пострадать, да и высыхает краска довольно долго.
  • Матовая. Только набирает свою популярность. В основном на дорогах можно увидеть только тюнингованные автомобили, покрашенные матовой краской. Спрос на нее пока что небольшой.
  • Порошковая краска. Этот вид отличается своей необычной структурой — состоит из мельчайших сухих частичек. Эти частички — намагниченные, и они прилипают к кузову после распыления. Под воздействием давления и высокой температуры они сплавляются друг с другом, создавая крепкий однородный слой. Этот подход и делает порошковую краску самой безопасной.
  • Краска на водной основе. Этот вид является самым новым, и появился в продаже всего несколько лет назад. Используя воду вместо вредных растворителей, производители добились высокой экологической чистоты этого продукта. Очень малые размеры пигментных частиц позволяют им качественней покрывать поверхность, даже если слой краски очень старый.

Как правильно подобрать оттенок краски

Подбор нужного оттенка — первый этап в процессе окраски. Перебирать цвета вручную, выбирая какой из них подходит больше, не совсем рационально. Это занимает слишком много времени, и к тому же малоэффективно. Для упрощения процесса можно узнать заводской закодированный номер оттенка, который изначально использовался для этого автомобиля.

Данный код можно найти на специальной табличке (или наклейке), которая есть практически в каждом авто. Располагаться она может в разных местах:

  • Внутренняя поверхность стойки двери со стороны водителя.
  • Под полом в багажнике.
  • В бардачке.
  • Под капотом.

Чтобы долго не искать, достаточно найти информацию по марке и модели автомобиля в интернете. После обнаружения кода, его также нужно пробить в любой поисковой системе, например, в Гугле. Поисковик по коду найдет точное название цветового оттенка.

Профессионалы могут подобрать нужный цвет при помощи оборудования. Например, при помощи спектрофотометра, который направляет на поверхность авто световые волны нужной длины. А после этого анализирует отраженный свет, вычисляя изначальный цветовой оттенок.

Подготовка рабочего помещения

Перед тем как начнется подготовка авто к покраске, важно правильно приготовить помещение, где затем машина будет краситься. Основное требование – в нем должно быть сухо, тепло. И конечно же, внутри помещения должна отсутствовать пыль. Стоит помнить о том, что любые лакокрасочные жидкости – легковоспламеняющиеся. Именно поэтому в помещении, где планируется покраска авто своими силами, не должно быть каких-либо источников, которые могут привести к пожару.

Как осматривать авто

Специалисты охотно делятся с новичками секретами, как самому подготовить машину к покраске. Если точно следовать всем правилам, можно получить хороший результат. На следующем этапе работ автомобиль необходимо тщательно обследовать.

Кузов внимательно осматривают. В ходе этого процесса нужно решить, какие именно детали будут впоследствии перекрашиваться. Также в ходе осмотра владелец поймет, какие элементы стоит выровнять шпаклевкой. Далее следует решить, какая будет выполняться покраска – частичная или полная.

Мытье автомобиля

Во время осмотра выявляются все проблемы: гнилые места, пузырьки ржавчины, вмятины, царапины и сколы. Все это нуждается в корректировке. Особо серьезные проблемы придется решать радикально, с помощью болгарки и сварочного аппарата.

Зачистка

Дальнейшая подготовка кузова автомобиля к покраске предполагает не только ликвидацию верхнего слоя старой краски, но и рихтовку, сварные работы. Однако прежде, чем приступать к ним, нужно снять все детали, которые не должны быть покрашены. Снимают ручки, стекла, фары, бамперы. Можно попробовать защитить некоторые места с помощью газет или полиэтиленовой пленки. Некоторые детали можно заклеить малярным скотчем. Но это бывает не всегда удобно, поэтому нужно внимательно посмотреть, не будут ли вам мешать оставленные на своих местах детали. На колеса просто надевают чехлы.

Как подготовить машину к покраске

Какие места нужно рихтовать?

  • Вмятины
  • Изгибы
  • Глубокие царапины
  • Складки

Для таких работ применяют специальные инструменты, начиная от обычного молотка, заканчивая пневматическим. Чтобы работы по рихтовке прошли качественно, нужен ударный инструмент и опора. Рабочая поверхность инструментов и приспособлений должна быть абсолютно гладкой, иначе не удастся избежать следов на деталях, подвергшихся рихтовке.

Защита деталей, не подлежащих обработке

Если работ по рихтовке много, а опыта мало, то целесообразно эту часть подготовки поверхности автомобиля под покраску доверить профессиональному жестянщику.

Совет: Если автомобиль не новый и уже много раз подвергался кузовному ремонту, то вряд ли стоит стремиться к удалению всех вмятин. Дело в том, что металл во время рихтовки неизбежно растягивается, и в конце концов после выправления очередной вмятины он может стать просто лишним.

Согласно технологии подготовки и покраски автомобиля после рихтовки и сварочных работ можно приступать непосредственно к зачистке.

Зачем нужна зачистка?

  • Чтобы сгладить сварные швы
  • Отшлифовать сколы и трещины
  • Убрать старую краску.

Инструменты для зачистки:

  • Специальный рубанок
  • Шлифовальная машинка или болгарка
  • Наждачная бумага
  • Губка Скотч-Брайт

Зачищаем

Сколы и трещины, которые заметно выпирают над поверхностью кузова автомобиля, удобнее сглаживать специальным рубанком. Сварные швы обычно шлифуют болгаркой. Болгаркой же можно обработать и большие поверхности, сильно подвергшиеся коррозии, например, колесные арки. Вмятины и царапины побольше обрабатывают шлифовальной машинкой, небольшие — вручную наждачной бумагой. Обязательно шлифуют и те места, где образовались пузырьки ржавчины. Делают это тщательно, чтобы снять слой поврежденного металла. Далее производят окончательную шлифовку вручную или шлифовальной машинкой с мелкой наждачной бумагой. В результате обработанные места должны быть полностью очищены, на них остается голый металл.

Шлифовка царапин

Здесь нужно только заматовать — слегка обработать шкуркой, чтобы поверхность не была гладкой. Для матования удобно использовать губку Скотч-Брайт. Ее можно применять насухую, можно с водой или специальными средствами для матования.

В некоторых случаях удобнее снимать краску после протравливания каустической содой. Такой способ актуален, когда нужно зачистить большую поверхность с потрескавшейся краской. Каустик наносят с вечера (делают это кистью, так как вещество очень едкое), а утром краску можно просто смыть струей горячей воды.
Следующий этап — преобразователь или уничтожитель ржавчины. Удобно пользоваться гелевым составом Уничтожитель ржавчины В-52. Это средство наносится на поверхность с помощью кисти на 10-15 минут, после чего снимается ветошью. В-52 не растекается даже на вертикальной поверхности, что позволяет производить обработку проблемных мест, не затрагивая здоровые участки. В результате полностью удаляется ржавчина, остается участок чистого металла.

Осталось обезжирить поверхность бензином и можно приступать к следующему этапу подготовительных работ.

Можно ли обойтись без шлифования авто перед покраской?

Процесс шлифования, выполненный на совесть, гарантирует половину успеха всех покрасочных работ. Во время шлифовки убираются все неровности и создается риска для лучшей адгезии каждого нового слоя материала с предыдущим. Перечислим основные пункты, по которым этап шлифования ни в коем случае нельзя пропускать и для чего он нужен:

  • Для улучшения адгезии поверхности с последующими наносимыми материалами
  • Для создания необходимой формы и поверхности
  • Для удаления старого покрытия

Тепловая очистка

Для этого варианта обработки используется паяльная лампа. Участки, что перекрашиваются – выжигаются.

как машину подготовить к покраске
Лакокрасочное покрытие в результате нагревания будет размягчаться, и его очень легко удалить щеткой. Однако данный метод имеет недостаток – если нагрев не будет равномерным, то есть риск существенно нарушить целостность металлических и декоративных элементов. Но так можно очень быстро подготовить машину к покраске.

Другие способы очистки кузова

Специалисты также выделяют другие методы очистки – это использование пескоструйной технологии и применение химических веществ. Пескоструйную обработку чаще применяют для удаления коррозии – очистка проходит максимально быстро и эффективно. Способ химической очистки подойдет, скорее, для снятия лака на всех поверхности кузова при идеальном его состоянии. Растворители отлично справятся с любыми лакокрасочными покрытиями.

Действия после очистки

После шлифовки или любой другой обработки выполняют еще одно обезжиривание. Затем кузов снова протирается неворсистыми тканями. После этого можно перейти к следующему этапу.

Шпаклевание и матование.

подготованая под грунтование поверхность

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

Основные правила нанесения шпатлевки

  • Шпатлевку наносите только на голую металлическую поверхность или на эпоксидный грунт.
  • Соблюдайте правильные пропорции при смешивании с отвердителем (максимум 3% отвердителя) – иначе при избытке отвердителя останутся молекулы, не вступившие в реакцию со шпатлевкой.
  • Очень тщательно перемешивайте с отвердителем.
  • Никогда не шлифуйте шпатлёвку «по-мокрому», т.к. она гигроскопична.
  • Нанесение грунтов.

Грунтование.

грунтование автомобиля

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Как правильно работать с грунтами?

  • Используйте при смешиванием мерную линейку.
  • Тщательно перемешивайте грунт перед разведением.
  • Если грунт подкрашивается, то сначала добавляется краска, а затем в полученный объём вносятся отвердитель и растворитель в соответствующей пропорции.
  • Не пытайтесь удлинить время жизни продукта добавлением растворителя.
  • Правильно наносите слои – внутрь пятна, чтобы избежать перепыла.
  • Соблюдайте правильные интервалы просушки между слоями и не ускоряйте время сушки между слоями обдувом – растворитель запирается плёнкой и происходит “закипание”.
  • Используйте перед шлифовкой проявку либо сухую, либо аэрозольную.
  • Никогда не используйте грунты по прошествии указанного времени жизни после смешивания.
  • Не оклеивайте слишком близко к зоне грунтования.
  • Следите за тем, чтобы грунт полностью затвердел (риск образования глубоких царапин при шлифовке и просадке).

Самостоятельная покраска автомобиля

С этого момента можно приступить к самой покраске. Краску следует использовать по инструкции — правильно замешать с растворителем и достичь нужной густоты. Густота определяется так: нужно опустить в раствор тонкий металлический прут (1-2 миллиметра толщиной), и после поднятия жидкость должна капать со скоростью 3-4 капли за секунду.

Процесс покраски начинается с крыши автомобиля. Красить необходимо как минимум в два-три слоя. Между нанесением каждого из слоев нужно подождать примерно пятнадцать минут для закрепления предыдущего. Спешить не стоит. Важно помнить, что глубина цвета будет достигнута не сразу, а только со второго слоя.

При комнатной температуре автомобиль будет сохнуть около полутора-двух суток.

Выполнять покрасочные работы необходимо только с респиратором и перчатками, а помещение должно хорошо проветриваться. При этом курить в помещении категорически запрещается.

Покраска кузова

Итак, перед вами стоит полностью подготовленный кузов. Остается только сделать покраску автомобиля своими руками.

Чтобы выполнить работу качественно, усвойте несколько моментов.

Работы выполняйте поэлементно.

Если у вас недостаточно опыта в покраске автомобилей, то лучше выполнять работу поэлементно. То есть сначала красьте крышу, затем – двери, стойки, проемы и так далее.

Для этого не обязательно все демонтировать. Главное – закрыть с помощью скотча и газет близлежащие участки.

Работы выполняйте поэлементно

Температура в помещении.

Красить машину необходимо в помещении с температурой 18-22 градуса Цельсия. Если полы выполнены из бетона, то их лучше чем-то накрыть или полить водой. Помните, что пыль – это враг покраски.

Количество слоев краски.

Сразу готовьтесь к нанесению нескольких слоев краски – обычно требуется 3-4 подхода. Толщина каждого их покрытий будет составлять около 80-120 микрон.

Подготовка состава краски.

Внимательно подходите к процессу подготовки состава для покраски. Если вы выбрали акриловую краску, то обязательно смешивайте ее с отвердителем (необходимая информация есть на банке) и растворителем.

В случае, когда применяется стандартная база под лакировку, то достаточно смешивания краски с растворителем (в отвердителе нет нужды).

Чтобы проверить качество разведения краски, опустите в состав тонкий металлический стержень (1-2 мм в диаметре) и поднимите его над банкой.

Консистенция считается оптимальной при скорости стекания 3-4 капли в секунду. Есть и другой способ.

Возьмите специальный мерник, зажмите выход пальцем, налейте в него подготовленный состав и откройте отверстие.

Краска должна полностью выйти из емкости за 18-20 секунд. Если на это уходит больше времени, то без добавления растворителя не обойтись.

Фильтрация краски.

Перед заливкой краски в бачок обязательно пропускайте ее через фильтр. Если сетчатой воронки нет, можно использовать капроновый чулок.

Профильтровать краску

Малярный пистолет.

Для покраски используйте специальный малярный пистолет, имеющий дюзу диаметром от 1,5 до 1,6 мм.

Установки должны быть такими:

  • расход краски – на максимум;
  • расход воздуха выставляется так, чтобы на расстоянии 30 см от поверхности на кузов попадали капли, а не красочная пыль;
  • факел – средний угол рассеивания;
  • давление эмали – от четырех до шести атмосфер.

После подготовительных работ, можно переходить непосредственно к покраске.

Здесь учитывайте следующие моменты:

  1. Каждый последующий слой должен наноситься после высыхания предыдущего. Если не следовать этой рекомендации, то высока вероятность появления подтеков. Оптимальное время для высыхания – 20-30 минут.Процесс покраски авто
  2. Если вы используете базу под лакировку, то после нанесения каждого слоя кузов желательно протирать салфеткой. В случае применения акриловой краски, это ЗАПРЕЩЕНО (останутся пятна).
  3. Вязкость каждого последующего слоя должна быть выше, чем предыдущего. При этом не пытайтесь первым же слоем закрыть старую краску.
  4. Покраска должна производиться сверху вниз. Следовательно, начинать необходимо с крыши. Наносите краску энергичными горизонтальными движениями во избежание подтеков.
  5. Вся процедура покраски занимает около полутора-двух часов. По завершении окрашивания можно нанести специальный лак (о нем мы уже говорили). Он придаст кузову автомобиля блеска и продлит срок жизни краски. В среднем необходимо нанести 2-3 слоя лака.
  6. Убирать бумагу и пакеты можно через 5-6 часов после завершения работ. Полностью краска высыхает в течение суток.
  7. Снятые и подготовленные элементы также необходимо окрасить и просушить (при необходимости). После этого их можно вернуть на место.
  8. Отполируйте кузов автомобиля, чтобы защитить верхний слой и придать дополнительного блеска.

Полировка кузова автомобиля

Нанесение краски

После базового слоя наносят два последующих. Разведите краску с растворителем в пропорции 1:1. Второй слой наносите густо. Ожидайте, пока он просохнет, и аналогично накладывайте третий слой.

Нанесение лака

Когда все слои базы высохли, можно приступать к финишному этапу – нанесению лака. Наша главная задача – создать плавный переход между прежним слоем лака и новым. Для того чтобы граница слоев выглядела незаметно, нужно использовать растворитель, а сам лак распылять с постепенным увеличением площади каждого следующего слоя.

Ошибки грунтования «окрашены стекла авто»

С подготовкой под грунтование мы разобрались и сейчас уделим немного времени ошибками при грунтовании.

Так, первая ошибка — это неправильная обклейка под грунт.

Грунт, попавший на стекло можно убрать несколькими способами. Можно взять обычный растворитель и попытаться стереть грунт. Однако этот способ применим, когда прошло после грунтования несколько часов и грунт «поддаётся» растворителю, так как ещё до конца не высох.

Если же прошло достаточно много времени, то растворитель уже будет не в состоянии убрать грунт.

В таких случаях убрать следы грунта на стекле или деталях можно с использованием лезвия от канцелярского ножа. Лезвие достаточно хорошо снимает грунт, даже если не прилагать больших усилий.

Стекло по твёрдости выше, чем твёрдость лезвия и можно не опасаться, что на стекле останутся следы от лезвия. Однако работать нужно все же аккуратно.

В любом случае при обработке кузова грунтом или краской необходимо выполнять качественную оклейку не окрашиваемых поверхностей. Хорошо закрываем, чтобы затем не надо было производить дополнительную работу по очистке деталей от попавшего грунта или краски.

С помощью такого же канцелярского лезвия снимается и старая тонировка, и сам клей, что показано в отдельном видеоролике, посвящённом тонировке. Такой метод проверенный и надёжный.

И также стоит отметить, что грунт может налететь не только на стекла, но и на резиновые уплотнители, стойки и так далее. Убрать его можно также работая аккуратно с использованием лезвия от канцелярского ножа. Лезвие все же острое и при работе с резиновым уплотнителем можно резину повредить, поэтому работать, надо осторожно, не торопясь внимательно следя за лезвием и не прилагая больших усилий.

Резиновые уплотнители, пластик лучше не очищать растворителем, так как он может быть агрессивным к резине, пластику и испортить внешний вид.

Проблемы с застаревшим скотчем и клеем на деталях

Как убрать грунт на не защищённых деталях мы теоретически, а также практически разобрали и надо нам ещё разобраться с такой проблемой, как остатки скотча и клея.

В случаях, когда скотч сразу не был убран с детали (в течение нескольких дней), к тому ещё стоял на улице и напитался водой, то убрать его будет достаточно проблемно. Поэтому скотч нужно убирать сразу, как только выполнена работа и уже не нужен, тогда он снимается легко без каких-либо проблем.

Когда же скотч простоял на детали в течение длительного времени и плюс напитался водой, то он становится хрупким и при попытке его удаления отделяется отдельными кусками, что очень неудобно при его снятии.

Помимо этого, убирается бумажная составляющая скотча, а сам клей остаётся на детали, и его также надо будет убирать.

После того как будет убрана бумажная часть скотча, надо убрать и остатки клея с детали. Для снятия остатков клея нам потребуется антисиликон и кусочек ветоши. Стоит сразу отметить, что клей будет убираться далеко не лучшим образом и придётся потратить на эту процедуру некоторое время.

Антисиликон не очень активно действует на клей, но зато он не нанесёт вреда, как хромированным деталям, так и самому лакокрасочному покрытию, а также и деталям из пластика.

Надо также отметить, что когда вы убираете засохший скотч, то не используйте никакие острые предметы. От них останутся следы, которые потом будут хорошо заметны как на лакокрасочном покрытии, так и на молдингах.

А также для снятия клея на металлических молдингах или стёклах, после скотча можно использовать растворитель 647, он более активно воздействует на остатки клея и работу можно выполнить быстрее. Растворителем нельзя работать на лакокрасочном покрытии и пластике, а используют только антисиликон, как нейтральный и безопасный для этих материалов.

При работе с растворителем надо время от времени менять саму ветошь, так как она впитывает клей и работать ей становится труднее.

Не допускайте ошибок при работе, своевременно убирайте скотч и у вас не будет проблем со снятием засохшего скотча и клея.

Подготовка к покраске пластмассовых деталей автомобиля

В современных автомобилях много деталей из пластика, начиная от кузова и до бамперов. Они легкие, дешевые и достаточно прочные. В отличие от металла для их ремонта нужны другие виды шпаклевки. Инструменты и оборудование такие же, как и в работе с металлом.

Кроме кузова из пластика изготавливают бампера, пороги, арки колес, т.е. детали, подверженные повышенному износу и требующие более частого ремонта.

Шпаклевки для пластика

  • Otrix — линейка шпаклевок польского производства. Одна из самых доступных;
  • SolidFlex — обработка поверхности за один проход. Серого цвета, быстро твердеет и хорошо шлифуется;
  • APP Flex Poly-Plast. В эту смесь добавлен полиэстер, придающий высокую эластичность и прочность. Защищает кузов от агрессивной среды, кислот и щелочей. Хорошее соединение со стандартными автомобильными пластиками;
  • MasticPlast — финишная, состоит из полиэстеровой смолы и отвердителя. Плохо держится на термопластике и wash-праймере. Дает высокую защиту и прочность на эпоксидной грунтовке;
  • Chamaeleon. Используют при работе с полиуретаном, акрилонитрилом,полипропиленом, ПВХ. Экологически нейтральная, сохнет 20-30 минут;
  • Sprint. Наносится на все, кроме полиэтилена, пластмассы. Плотность низкая.

При работе со шпаклевками на основе эпоксидной смолы используют защитные резиновые перчатки, очки или маска и респиратор. Вся обработка ведется аналогично работе с металлом.

Источники

  • https://remontautomobilya.ru/kak-samostoyatelno-idealno-pokrasit-avtomobil-etapy-pokraski-svoimi-rukami.html
  • https://AutoTopik.ru/obuchenie/718-pokraska-avtomobilya-svoimi-rukami.html
  • https://FB.ru/article/270071/kak-mashinu-podgotovit-k-pokraske-poshagovaya-instruktsiya
  • https://mitsu-motors.ru/kak-podgotovit-mashinu-k-pokraske/
  • https://rusautolack.ru/news/kuzovnoy-remont-avtomobilya-podgotovka-i-pokraska-poverkhnosti
  • https://life-with-cars.ru/pokraska-avtomobilya/etapy-pokraski-avtomobilya-svoimi-rukami-poshagovyj-algoritm/
  • https://smotri-dtp.ru/voprosy-i-otvety/poshagovaja-instrukcija-pokraski-avto-svoimi-rukami.html
  • https://www.rtiivaz.ru/2018/01/podgotovka-mashiny-k-pokraske/
  • https://mensdrive.ru/pokraska-avtomobilja/podgotovka-k-pokraske-avto

[свернуть]

Комментарии закрыты.